米沢藩九代目藩主上杉鷹山公が250年以上前に殖産振興として始め、現在に繋がります。天然繊維の絹糸を使用し、糸使いは繭を真綿にして糸にする真綿手引き紬から糸撚りした強撚糸など様々な生地の風合いを表現しています。また、染色は県花である紅花をはじめ、栗イガ、藍、ざくろ等の自然の染料で染め上げる草木染や合成染料など様々な染色技法を用いています。山形米沢の歴史と風土で育まれた米沢織をお楽しみください。

米沢織　黎明

ニットがない商品用のダミーパーツ（削除しないでください）

牛首紬は二匹の蚕が糸を吐き出して作り上げられた玉繭から手挽きした糸のみを緯糸として使用しているため、二本の糸が絡み合うことで生じる独特の節が緯（ヨコ）方向に多く見られるのが大きな特徴です。釘抜き紬とも呼ばれていた様に大変丈夫な生地でもあります。石川県の白山という地域性と、その自然が生みだす季節ごとの色彩と共に育まれてきた豊かな糸染めの技術や色へのこだわり、そして玉糸が奏でる牛首紬ならではの表情が楽しめる絹織物です。

牛首紬　ランダムタテ絣降らし雨

石下結城紬は1000年以上の歴史が続く産地で、60年前に生まれたもうひとつの結城紬です。下総国を流れる鬼怒川沿いには、古くから養蚕・織物の歴史があり、結城紬 最大の特徴の真綿による上質な着心地が生まれます。厳格に伝統と規律を守ってきた本場結城紬の物作りに対し、石下結城紬はもっと手軽に真綿の着心地を楽しんでいただきたい想いで生まれた、自由で様々な手法を組み合わせてつくられた、新しい結城紬です。

いしげ結城紬　ボカシ

いしげ結城紬　縦絣矢羽根柄

本場大島紬は植物染料の煎出液と鹿児島県奄美大島にのみ存在する鉄分を多く含んだ泥によって染色された糸を使用している大変稀少な素材で、独特の渋みのある黒が特徴です。
織り上がる前に糸の状態で既に完成模様が色付けされており、その柄付きの糸を正確に織り上げる絣の緻密さは世界でも類を見ません。その精度の高い絣糸を作成するために締め機と呼ばれる織り工程を経て、その後再びタテヨコ方向の絣糸同士を手で織るため「大島は二度織る」とも言われています。

大島紬　シダ泥

本場大島紬　華かすり泥

本場大島紬　華かすり「勝」泥藍

久留米絣は、福岡県南部の筑後地方一帯で製造されている綿織物の絣で、柄合わせに精微な技術が必要な絣において、必要に応じて適宜機械化を図ることで、その良さを損なうことなく生産している織元も存在し、多様性に富んだ織物です。洋装との相性も良く、現代においてはより身近に絣の持ち味を肌で感じる事ができます。

久留米　勝蜻蛉

坂田織物にアーカイブとして残る「勝虫」と呼ばれるトンボの絣柄の反物がきっかけで、その図柄のベースを鉄紺に、そして「勝」のイメージ色として白、黄のストライプを加えることで今回のテーマを表現する柄に仕上げました。

久留米絣　ミッドナイト

久留米絣　板絣(特)波ブロック

久留米絣　矢鱈縞

フリンジ付きのニットとキモノが半分ずつドッキングされた大判スカーフ。キモノ巾を活かしながら、アシンメトリックな素材感とシンメトリックな形状が特徴で、着用する人のセンスで様々な表情を生み出すことができるデザイン。

スカーフロゴ

MSF03 KIMONOニットロゴスカーフ

明治の頃から親から子へと伝承されてきた南風原花織。
1914（大正3年）に南風原村立補修学校が設立され、多くの女性が花織の技術を習得。
先祖代々伝わる花織の技術が合わさって、独自の技術に発展していきました。
戦後は、生き残った人たちが貧窮生活の中からあらゆる材料をかき集め、
再興に向け織物の生産に尽力し、現代においても時代のニーズに応じて
改良されながら織り続けられています。

下井紬は長野県飯田市の染織家、下井伸彦氏により作られる織物です。
元々はテキスタイルデザイナーとして活躍されていた下井氏、その経験を生かした都会的なデザインの紬を製作しています。
織物製造は分業体制をとるのが普通ですが、下井さんの工房では糸づくり、染め、織りまで一貫して行います。
納得のいくまで染色材料を何度も組み合わせ、様々な織技法を駆使して作られる自由自在のものづくりは「下井マジック」とも評されています。

滋賀県の湖東地方は、室町時代より近江上布をはじめとする麻織物の生産を行い、
江戸時代には彦根藩の保護のもと、将軍家への献上品にもなるほど、
日本でも有数の産地として栄えてきました。

麻襦袢は、通気性がよく、吸水性と速乾性も高いので、清涼感を与えます。
上質な麻の艶や光沢が上品に現れます。

本場結城紬は、国産の蚕の繭を煮て柔らかくして広げた真綿から、手と唾液で紡がれた糸を経緯共に使用しています。一般的な糸は燃りがかけられているため、その程度によって硬くしっかりとしていますが、本場結城紬は機械的な紡織とは違い完全に手で紡がれる糸を使用するため、ほぼ無撚で空気を多く含み、その糸をさらに手織りで優しく織られるため、独特の柔らかさと触感を授けてくれます。また手紬独特の節が所々に見られるのも特徴で、着こなすほどに毛羽が取れ、年数を経るごとに独特の艶が出ると言われます。全ての過程が手作りで仕上げられた、最高峰の絹織物と称される世界観をお楽しみください。

手で絣染めを施し4mm幅で織り上げたシルクリボンテープを経・緯方向に織り込む多彩な色使いと特殊な素材使いが特徴の絹織物です。アクセサリーや洋服地として使われることが多い絹紐織（リボン織）ですが、MIZENとのコラボレーションでは、新しいお着物の素材としても提案できるよう小幅での作成を致しました。
原料となるリボンテープを自社生産する背景を持つなど、ほとんどの工程が機械化されて作られるテキスタイルの中でも、手仕事の素晴らしさを感じられる大変稀少な存在です。

本州最北に位置する津軽は、その寒冷な気候から綿の栽培ができず、
移入に頼っていた綿製品は高価なものとして扱われていました。
そのため、江戸時代にはその地域の農民達は高価な木綿の衣料を着ることが許されておらず、
藍染をした麻地の着物を何枚も重ね着して寒さをしのいでいました。
厳しく長い冬を少しでも快適にやり過ごすべく、
目が粗く冬場には適さない麻布に保温と補強のため木綿の糸で刺し子を施すようになり、 
やがて「津軽こぎん刺し」が生み出されました。
またこの刺し子には農作業で擦り切れた布地を繕うという意味合いもあったと言います。
この様にこぎん刺しは厳しい北国の自然の中で生きてきた女性の知恵のから産まれた芸術なのです。

有松絞・鳴海絞（アリマツシボリ・ナルミシボリ）は、
愛知県名古屋市緑区周辺で作られている絞り染めで、
絞りのときにできる濃淡や文様の独特な風合いが特徴の染織物です。

江戸時代、この地域は参勤交代で江戸と行き来する西の諸大名たちの宿場でもあり、
尾張藩の手厚い庇護のもと絞り生産の独占権を与えられ、旅人が故郷への土産物として絞りの手ぬぐいや浴衣などを買い求め、
街道一の名産品となるまでに発展しました。

有松鳴海地方の絞り染めは100にも及ぶ圧倒的な種類を誇り、今では「SHIBORI」として世界中で愛されています。 